À la découverte du côté sauvage du Michigan : un voyage à travers la péninsule supérieure

Une semaine avec le photographe du National Geographic Michael George à Marquette, Copper Harbor et le parc national de l'Isle Royale révèle la beauté sauvage du Michigan.

Le lac Supérieur n’est peut-être pas un océan, mais il agit certainement comme tel. Créant son propre temps et changeant à tout moment, il donne à la péninsule supérieure du Michigan un sentiment de crainte que je pensais auparavant que l'on ne pouvait trouver que sur les côtes. Je visite Black Rocks, une dalle escarpée de roche ancienne bouillonnant au-dessus du rivage à Marquette, dans le Michigan. Des promontoires variés créent une plate-forme d’observation parfaite pour le pouvoir de la « Mère Supérieure », comme l’appellent les habitants. Debout au bord d’une dalle particulièrement étroite, je sens les vagues s’écraser en contrebas. À ma grande surprise, une énorme explosion explose au-dessus de ma tête. Je ne savais pas que les lacs pouvaient agir ainsi.

J'ai toujours considéré le Midwest comme une région plus calme du pays, confortable et inoffensive. Alors que je rendais visite à des amis à l'université, j'ai entendu des gens parler de la péninsule supérieure avec un air de mystique et d'aventure. Je suis ici pour dissiper mes hypothèses et passer une semaine à l'UP pour tout apprendre, du terme « Yooper » aux 101 façons différentes de manger un corégone. En regardant une carte, tout le monde connaît la moufle du Michigan. Imaginez maintenant que la moufle ait une ficelle lâche et sauvage tirée par le Canada - c'est là que j'en suis.

J'atterris à Marquette, où une rue principale pleine de signalisation vintage, d'architecture historique et de boutiques aux vitrines classiques permet de tomber facilement amoureux. Je repère sans ironie plus d’un local portant un T-shirt énumérant les randonnées à proximité. Ils adorent ça aussi. De nombreuses vieilles villes industrielles connaissent une revitalisation aléatoire qui transforme rapidement tout en une esthétique que je ne peux décrire que comme « adjacente à Brooklyn ». Marquette n'est pas ça. Le centre-ville conserve son histoire, notamment grâce à la présence imposante du quai à minerai historique. L'architecture est symétrique et attire le regard vers le cœur du lac. Ce qui jouait autrefois un rôle actif dans le commerce quotidien du minerai de fer ressemble désormais à la fois à un énorme vaisseau spatial prêt à décoller et à une relique d’une ancienne civilisation.

Une courte promenade de l'eau m'amène à BODEGA, une autre mini-merveille d'architecture installée dans une école reconvertie. Les propriétaires, Libby et Amber, agissent en tant qu'ambassadeurs auprès de la communauté gastronomique et artistique. Ils s'engagent à établir des liens avec les agriculteurs locaux et à créer un espace où chacun peut profiter de son délicieux menu. Amber est illustratrice et a rempli le restaurant d'œuvres d'art illustrant des points forts locaux tels que Sugarloaf Mountain et Little Presque Isle. Il existe ce lien littéral avec la nature, mais les habitants de Marquette sont également connectés sur le plan philosophique, se considérant comme faisant partie d'un écosystème. En tant que petite et puissante communauté, ils ont créé un équilibre d’artistes, de restaurateurs et de commerçants qui s’appuient et se défendent mutuellement.

Je m'éloigne à regret des charmes du centre-ville et me dirige vers le nord jusqu'à Copper Harbor, où chaque kilomètre augmente le degré de nature sauvage. Le trajet dure généralement trois heures, mais cela me prend beaucoup plus de temps car il y a de quoi me distraire en cours de route. Il y a d’abord le Jampot, une petite boulangerie tenue par des moines catholiques, où je mange l’un des muffins les plus savoureux de ma vie (qui fait aussi, en quelque sorte, la taille de ma tête). La ville historique de Gay, un hameau d'à peine 93 habitants à l'année, possède une école centenaire impeccablement préservée, de nombreuses signalisations insolentes et son célèbre The Gay Bar. Lorsque le crépuscule arrive, le ciel rencontre le lac dans une illusion d'optique où je ne vois aucun horizon, et le bleu est si surréaliste que j'enfreins la règle cardinale d'être un New-Yorkais aux commandes : rouler à 16 km sous la limite de vitesse.

Finalement, j'arrive au Keweenaw Mountain Lodge (KML), où j'ai l'impression d'arriver dans un camp d'été. Des dizaines de cabines confortables apparaissent, avec le merveilleux pavillon principal reposant au centre. KML a récemment été certifié parc international de ciel étoilé et, à côté du comptoir d'enregistrement, se trouvent tous les événements astrologiques à venir de la semaine. Durant mon séjour, j'ai la chance d'être proche de la nouvelle lune, sans aucune chance que Mercure soit rétrograde. La première soirée est un désastre, car d'épais nuages ​​gris m'empêchent de rencontrer les étoiles à minuit. Le matin, je rencontre Chris Guibert, un photographe local spécialisé dans les superbes images nocturnes. Il promet d'être mon chaperon vedette mais souligne que voir la Voie Lactée est un mariage entre patience et chance.